斯里兰卡是个值得一去再去的国度。俯手可及的红色土地、藏在密林静静流淌的河水，路边树上自在的猴子、安详的海滩、微笑的面孔，自然该有的，斯里兰卡都有。多数旅行团的线路总把去斯里兰卡当作配菜，大餐留给马尔代夫，去过中部的斯里兰卡后，你会懂得旅行社的商业逻辑有多愚蠢、多可恨。

　　斯里兰卡或许无法让你惊艳，但它有味道，耐人寻味。从盖克拉(Kegalle)去邓布勒(Dambulla)的路上，两车道的柏油路在绿荫里延伸，斯里兰卡的路边总是密林葱郁，或者说斯里兰卡葱郁的密林里总是有路。中巴车路过一个简陋的家，我看见一个衣着破旧的老人在看一份崭新的报纸，老人看见我们，面朝我们的车窗微笑，车开得挺快，他还是让我们看见了他的微笑，我抱着致敬的心思使劲回头。斯里兰卡的味道就是这样的。　　

　　盖克拉是距离斯里兰卡第二大城市肯地（Kandy）约40公里的小镇，小镇因为一所大象孤儿院（Pinnawela Elephant Orphanage）而闻名，而斯里兰卡也因此不再因为有大象而闻名，而是因为懂得爱大象而可爱。我们去到的时候，大象正在孤儿院对面的河里洗澡，大象喜欢水，甩着鼻子，玩得很欢，那些庞然大物，一副嘻嘻哈哈的样子，让清澈小河散发出日久弥新的生活气息。到了大象返回孤儿院的时候，我们的当地领队指着大象的屁股说，斯里兰卡的大象与其他地方的大象不一样，它们温顺，它们的屁股更圆一些。于是我们把目光投向大象的屁股，但这时大家几乎是同时看见了一头断脚的大象，它还能走，但一路踉跄，它没有落单，有只大象始终陪着它，慢慢向前。据说这头大象的前脚是在斯里兰卡内战中被****炸掉的，嗯，没错，炸掉的。据说大象记忆力很好，难忘历史，不知道在“断脚大象”的记忆里，时光会是怎样的。



　　邓布勒是我们行程的第二点，在全球种种旅游推介中，邓布勒总会被提到，因为古迹和一所酒店。驶下柏油路到酒店经过一段曲折的土路，路边一些简单的屋院，院子里的芒果树已经有了果实，无法想像如此乡土气息的尽头竟然就是位列全球顶级酒店之一的坎大拉马酒店　　（Kandalama Hotel）。酒店位于坎大拉马湖边，不住进去也可以去湖边坐坐看看，湖面辽阔、平静，一棵大树赫然矗在水中央，那是千年古树。湖水周围，层层又叠叠起起又伏伏的是树，包围着湖，包围着酒店。在去酒店的路口处看得见一尊金身大佛，那就是斯里兰卡的Golden Temple，心怀虔恭的人们可以进去看看。兜兜转转，来到旁边的一所幼儿园，孩子们穿着同样的衣服，同样地干净。老师正在给孩子们上劳动课，但孩子似乎更在意劳动中的快活，两个孩子骑着一把扫帚满院子跑。看到我把相机对准他们，孩子都围了过来，我想拍一个女孩，一个男孩把女孩推开，自己站到了镜头前。多有出息的孩子。

　　狮子山上看下去：树啊树。　　

　　我们的车在去塞给里亚（Sigiriya）的路上一度停下，因为天上突然飘下几个热气球，那是当地旅游局开发的新项目，从肯地乘热气球到邓布勒，我和当地人一起向热气球降落的地方奔跑，想看个稀罕，热气球却飘远了，只看到推着自行车载着小孙子的老爷爷，他们没有因为看不到热气球而失望，他们朝我露齿微笑。

　　塞给里亚在邓布勒东北10多公里的地方，那里的狮子山是一个地位相当于中国的西安兵马俑的景区，同样是暴君杰作，同样地不可思议。狮子山其实是一块大岩石，高180米，公元5世纪时的国王Kasyapa在岩石上建了一所宫殿。现在登狮子山是扶着山石边的铁梯晃悠悠而上的，因为不想和那些来自西方的大肚老人一样，坐在山下观望，我很不情愿地手软脚软地向上爬，心里一边感叹劳动人民的智慧，一边设想国王Kasyapa心理变态的情形，领队形容这位国王时说：斯里兰卡人不喜欢他，他不好，他把自己的父亲杀了当了国王。爬到山顶，看见的就是山顶，没有宫殿，为了不枉劳苦，只有极目远望，一片青翠如海，为什么斯里兰卡有这么多树啊？

　　除了树，斯里兰卡还有很多寺庙，而最伟大的寺庙在肯地，那里藏有佛祖释迦牟尼的佛牙，那里香火鼎盛，进门脱鞋。佛牙寺就在市中心，从佛牙寺走出，就是喧哗的街道。让人恍惚的是这里一点都不像一个国家的第二大城市，扁平的房屋歪歪斜斜的门面，承载着现代生活的很多生计。同这个国家的温顺内敛气度不同，肯地人的眼光里多了些许疑防，这多少阻碍了人们更深地进入这个城市，于是站在山顶俯看肯地湖和市区的时候，我只看到了一个壳。